Gulvisolering på balkonen og loggia: i detaljer om isoleringsstadierne

Gulvisolering på balkonen og loggia

Det er ingen hemmelighed, at manglen på eftertragtede kvadratmeter er et af de mest almindelige problemer i lejligheder, både gamle og nye. I denne situation er ønsket om at bruge hver centimeter brugbart område mere end berettiget. Dette er mest direkte relateret til balkonen, fordi med en kompetent tilgang, et sted, der ofte fungerer som et sted at opbevare hjemmearbejde og unødvendige ting, bliver til et hyggeligt hjørne. Men for at dette hjørne forbliver behageligt for et ophold ikke kun om sommeren, men også om vinteren, skal du overveje gulvisolering på balkonen.

Indhold

• Typer af acceptabel isolering
• Værktøjer og forsyninger
• Isolering af gulvet på loggien: stadier

• Den første fase: lægge bjælkerne
• Den anden fase: isolering med penofol
• Tredje fase: hæv gulvet
• Den fjerde fase: vi lægger krydsfiner

Hvordan kan du ellers isolere gulvet på balkonen?

Isolering af gulvet på loggien – processen er ikke så kompliceret, og alle har råd til det, det ville være et ønske, ja, de nødvendige materialer, selvfølgelig.

Typer af acceptabel isolering

Valgmulighederne for isolering af altanen afhænger af det materiale, du har valgt som varmeisolator. Byggeindustrien tilbyder i dag en masse muligheder, men disse var de mest populære:

1. Penoplex. Tykkelsen vælges afhængigt af formålet med balkonen, hvis den ikke er direkte kombineret med stuen, er en tykkelse på 40 mm tilstrækkelig. Hvis det formodes at gøre loggien til et permanent levested, øges skumtykkelsen til termisk isolering i høj kvalitet til 60 mm. De afskårne plader er fastgjort til gulvet med plastikhåndklæder, og samlingerne er fyldt med sommermonteringsskum (om vinteren er der toluen – et opløsningsmiddel af polystyren).
2. Polyfoam er det mest økonomiske materiale. Det er let, ikke-hygroskopisk, holder perfekt varme, men er ustabilt, kræver derfor installation af en trækasse.
3. Penofol (opskummet polyethylen) – den mest attraktive og pålidelige måde at isolere på. Med en tykkelse på kun 4 mm kan dette materiale erstatte et plade med en tykkelse på 100 mm. Levetiden er mere end 50 år. Det er vi, vi skal bruge til at varme vores balkon.

Værktøjer og forsyninger

Først og fremmest skal du bekymre dig om tilgængeligheden af ​​nødvendige værktøjer og materialer, der kan hjælpe med implementeringen af ​​en så vigtig opgave som termisk isolering af balkongulvet.

Så vi har brug for:

• bore med en bore;
• hammer, konstruktion kniv;
• bor med dyser til indskruing af skruer;
• puslespil;
• målebånd, blyant;
• dyse, skruer (65 mm);
• stænger (4×3 cm);
• isolering – polystyren 5 mm (50×250 cm);
• Spånplade eller krydsfiner;
• penofol (rulle 10 mm tyk).

Isolering af gulvet på loggien: stadier

Når vi har forberedt alt, hvad der er nødvendigt til arbejde, kan vi gå videre til den første fase.

Den første fase: lægge bjælkerne

Før gulvisolering skal du omhyggeligt feje den. Yderligere langs hele omkredsen af ​​loggien lægger vi skum og skærer om nødvendigt med en kniv. Det anbefales at lægge hele stykker, så samlingerne er så få som muligt. Efter at have lagt det første lag, skal sømme og samlinger skumme. Derefter lægges det andet lag. Undgå om muligt at suture hinanden, dvs. skal lægges med en modregning.
Det næste øjeblik er måling af den tværgående afstand af loggia på gulvoverfladen.

Det er vigtigt!
Bemærk, at sideafstanden i forskellige vinkler kan variere. Vær forsigtig.

Vi måler afstanden i venstre hjørne, trækker cirka en og en halv centimeter og så en bjælke med et stikksag. Den første bjælke skal lægges indrykket 10 cm fra væggen. Vi beregner, hvor mange søjler vi har brug for, hvis afstanden mellem dem er 50-60 cm. Derefter er alt elementært: vi trækker denne afstand tilbage, trækker 1,5 cm fra, sager af og lægger faktisk. Men skynder dig ikke at rette op. Når drejen når den ydre bjælke, skal du gøre det 10-15 cm fra væggen. For at gøre dette kan du flytte den anden og tredje bjælke fra enden og fordele afstanden mellem dem jævnt.

Nu kan du rette det, du har brug for: en hammer, hammerbor, selvskærende skrue, skruetrækker eller bor. Hver stang er fastgjort til 4 selvskærende skruer, 65 cm lange, hvoraf den sidste skal være 10 cm fra væggen. Dette gøres ganske enkelt: Bor et hul, indsæt dybden og kør den med en hammer. Derefter indsætter vi en selvskærende skrue og hamrer den gennem en stang i beton. For bedre montering skal du dreje med en skruetrækker. Vi fikserer alle de andre søjler på samme måde..

Den anden fase: isolering med penofol

Når stængerne er lagt, skal åbningerne mellem dem lægges med isolering. Den optimale tykkelse er 30 mm, så står den i flugt med stængerne, hvilket i princippet kræves. Forsøg at undgå revner, når du lægger varmeisolatoren.

Det er vigtigt!
Tyk isolering skæres bekvemt langs føringen. Træk med kniv en kniv flere gange over den, bøj ​​knæet på knæet – det bryder let og præcist langs snittet.

Hvis der stadig er mellemrum, korrigerer polyurethanskum let situationen. Bevæb dig nu med en blyant og markér på væggene nær gulvet placeringen af ​​enderne af stængerne – du behøver ikke gætte derefter!

Vi passerer til penofol. Når balkongens længde er bestemt, pakkes den ind på toppen med 40 cm og skærer penofol. Glem ikke at du har brug for at lægge materialet med folien opad, det er også nødvendigt at sørge for, at det går bag hver væg 20 cm.

Tredje fase: hæv gulvet

Til denne procedure har du brug for: puslespil, træ, skruetrækker, selvskærende skrue (65 mm), målebånd, niveau, blyant, store lag krydsfiner eller spånplader (20 mm tyk), cirkelsav.

Vi skærer stængerne og stakler dem i flere rækker (4-5). Vejledt af de noter, der er lavet, ved hjælp af en bor og selvskærende skruer, fastgør vi den øverste bjælke til bunden til stop. Derefter skal du justere det vandret. Konstruktionsniveauet skal ikke være mindre end en meter – det er meget mere praktisk at arbejde på denne måde.
Vi finder det højeste punkt på loggien, som vi lægger et niveau oven på hver bjælke og bestemmer forskellen. Hvilken vinkel du skal hæve til horisonten er lavere. Når vi har bestemt hvilken side, venstre eller højre, ovenfor, finder vi det højeste punkt – referencepunktet.

Skær “chopiki” – tømmer 4 cm lange (til begyndelsen af ​​stykker 10). Ved hjælp af en skruetrækker og endnu bedre med en bore med en dyse, drejer vi skruerne væk fra det højeste punkt i dybden og derefter på tværs. Denne fase kræver en vis mængde tålmodighed, men det er meget vigtigt, tro mig. Vær præcis!

Når vi har skruet skruerne af 1,5 cm, løfter vi bjælken op til deres hatte, lægger den forsigtigt på toppen og finder ud af bjælkens niveau. Vi tager en “chopik” og anvender den på afstanden mellem selve tømmeret og penofol, bemærk tykkelsen. Vi pin “chopik” på dette mærke med en hammer og kniv. Vi skruer af selvskærende skrue, indsæt “chopik” (for perfekt fastgørelse) og stram selvskærende skrue helt.

Først justerer vi fjernstrålen, så løfter vi mellemstængerne til det krævede niveau, igen fixer vi “hakkerne”. Dette skal gøres på tværs af gulvet. Nu, med en filtpen på væggen, skal du markere den centrale del af hver af stængerne, så du efter at have lagt gulvet, skal du vide, hvor du skal fastgøre.

Det er vigtigt!
Hvis det ser ud til, at det ikke vil være varmt nok, kan du lægge et andet isoleringslag (300 mm) og et andet lag penofol på toppen af ​​tømmeret på et niveau.

Den fjerde fase: vi lægger krydsfiner

Tiden er inde til at lægge krydsfiner, du kan selvfølgelig bruge spånplader, men krydsfiner er meget bedre og mere miljøvenlig. Vi måler målene for at skitsere krydsfiner, prøv at tage højde for vinklerne mellem væggene. Vi overfører dimensioner til krydsfiner, vi tiltrækker en partner, og ved hjælp af en cirkelsav skærer vi et stykke med bøjninger og sving.

Det er vigtigt!
Bemærk, at de faktiske perimeterdimensioner skal reduceres med ca. 1 cm. Glem ikke, at penofol stikker ud over gulvniveauet.

Efter at have lagt krydsfiner over hele området, ser vi efter tidligere foretagne mærker (midten af ​​bjælken). Vi tegner en lige linje fra en væg til en anden, så vi ved, hvor træet er under krydsfiner. Ved hjælp af en bor fastgør vi krydsfinerplader, afstanden mellem skruerne er 45 cm.

Gulvets isolering er afsluttet, det gjenstår kun at skære penofol langs omkredsen med en malingskniv. Det er alt.

Hvordan kan du ellers isolere gulvet på balkonen?

Hvis gulvet på balkonen er af træ, kan du bruge mineraluld – et materiale, der med hensyn til dets varmeisoleringsegenskaber praktisk taget ikke adskiller sig fra polystyrenskum. Hvis der på gulvet er en cementmasse, vil ekspanderet lerbeton, varm linoleum og et filtunderlag til et laminat være den bedste mulighed.

Hvis du vil have noget mere moderne, kan du installere et varmt gulvsystem, der kan være vand, infrarødt eller elektrisk.

Der er mange muligheder, som du ser. Vælg den, der synes bedst egnet til dig, og nyd den tid, du har brugt på en varm og behagelig loggia, selv under de mest alvorlige vinterfrost.